谁能押中潮流
此前我们关于SHEIN的报道里，提过一个关键点。小单快反的柔性供应链模式，让SHEIN的产品上新速度极快。根据晚点LatePost的说法，SHEIN一到两个月的上新量就能达到Zara全年的上新量，从设计、打版、加工到交货的速度，几乎在一周之内就可以完成。
这当然极大提升了品牌快速响应潮流趋势的速度，也能够「养叼」消费者的胃口。一旦他们看到其他的快时尚品牌出新速度不如SHEIN时，自然会抛弃那些品牌。
不过，此前的报道都忽略了一个问题。小单快反是供应链上的能力，这从整个服装行业来看是上游，但在实际的服装从设计到出厂直至售卖的过程中，其实位于中间环节。更前端的商品企划过程，也就是「押中潮流」的过程，甚为关键。
优衣库
根据Zaful运营总监查庆雯此前的说法，独立站的门槛其实相当高。包括底层系统搭建、数据维护、业务流程设计、支付流程闭环、订单履约和售后体系搭建等在内的各个环节，都决定了要完成这些串联、交叉的业务，团队的技术能力、应变能力需要很强，此外公司本身也要愿意花钱、更要有钱做独立站。
这一点，Cupshe明确了泳装这一细分领域后，他们的品类结构调整和优化上其实是越做越深的。比如他们一级分类会明确到连体泳衣（One Piece）、比基尼（Bikinis）和大码泳衣（Plus Size）。
但SHEIN和Zaful不一样，相比之下，SKU庞大、一级或二级类目繁多的他们更像是平台型选手，而非品牌型玩家。
这是我对SHEIN的一点小小担忧，它在打败ZARA的时候用的是比ZARA更快的速度、工厂工人的工作时间、机器不停歇的运转换来的，如果有SHEIN不能够再提升速度了，或者其他玩家的工厂端速度赶上来，它的优势还在哪里呢。
况且对潮流的把握上，SHEIN之所以能依靠算法无往不利，那是因为简单的潮流元素堆叠总会命中的正好喜好某一元素的消费者，这种创意和设计也是「商业社会里大规模复刻的工业化内容生产」，而不是品牌在内涵、文化上真正可以沉淀下来的「设计遗产」。
某个角度来说，大规模的扩品、高速度的上新，背后需要有一个数量庞大的设计团队，再加上售卖价格控制在低线，就只能在生产环节上压缩成本。SHEIN的这条路，虽然走通，但也很容易陷入低端制造的陷阱，而不是成为一个伟大的长期品牌。这几年欧美消费者频繁质疑其在环保方面的表现，也就可以理解了。
所以，Cupshe和Zaful，如今成长得稍慢一些未必不是好事。在一个细分领域扎下根去，慢慢做，是能看到一个中国服装品牌在海外真正的成长路径的。
等出海梯队的SHEIN和第二梯队选手之间的差距逐渐缩小时，回头来看现在每个玩家的打法，或许还会有新的经验教训。